Гипсокартонные стены

Перегородка из гипсокартона и профилей своими руками

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

  • Подготовка к работе;
  • Разметка пола, стен и потолка;
  • Установка направляющих профилей — ПН (UW);
  • Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
  • Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
  • Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
  • Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
  • Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
  • Обшивка каркаса с обратной стороны;
  • Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

  • Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
  • Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
  • Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
  • Утеплитель;
  • Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
  • Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
  • «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
  • Армирующая лента — серпянка;
  • Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
  • Уплотнительная лента;
  • Шпаклевка на гипсовой основе;
  • Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

  • Уровень (пузырьковый или лазерный);
  • Рулетка;
  • Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
  • Маркер или карандаш;
  • Мел;
  • Верёвка;
  • Шуруповёрт;
  • Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
  • Ножницы по металлу;
  • Молоток (для забивки распорных гвоздей);
  • Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Стык листов гипсокартона не должен попадать на стойку, к которой крепится дверная коробка

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

Схема расположения листов гипсокартона при двухслойной обшивке перегородки

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

  • Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
  • Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
  • Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
  • Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
  • Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
  • При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

На фото выше показано, что расстояние между саморезами должно быть не более 250 мм, а смещение саморезов на смежных листах не менее 10 мм
Слева — правильное положение самореза в листе гипсокартона, справа — неправильное положение самореза: а) саморез закручен под углом б) саморез посажен слишком глубоко в) саморез посажен недостаточно глубоко

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать .

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Монтаж гипсокартона на стены и потолок — достаточно простая работа, которую можно выполнить своими руками. Монтаж гипсокартона осуществляется на потолок или стены на стену с использованием профиля. Гипсокартон – материал, который позволит вам вполне самостоятельно, быстро и легко, с минимальными затратами времени и денег, выровнять и подготовить стены к дальнейшей отделке в любом помещении деревянного, кирпичного или панельного дома. Как правильно осуществляется монтаж гипсокартона на стены и потолок, чтобы они получились не только ровными, но и прочными, мы расскажем в нашей статье

Гипсокартон: область применения

Гипсокартон давно завоевал популярность как гибкий и универсальный при строительстве и ремонте материал. Монтаж гипсокартона не так сложен, как может оказаться на первый взгляд. Достаточно разобраться с некоторыми правилами и нюансами.

Гипсокартон представляет собой лист, изготовленный на основе гипса. Он может быть в размере 1,2*3 м или 2,5*1,2. С двух сторон материал покрыт плотным картоном. Из-за такого состава он считается экологически чистым. Но при изготовлении могут применяться добавки с целью придания стройматериалу определенных качеств: влагостойкость, жаропрочность.

При выполнении ремонтных работ гипсокартон может применяться для таких целей:

  1. Утепление помещений.
  2. Строительство перегородок, стен, ниш, разнообразных сложных конструкций.
  3. Выравнивание поверхностей. Стоит отметить, что это довольно экономичный и быстрый способ.

Монтаж гипсокартона — что нужно знать

Монтаж гипсокартона осуществляется несколькими способами:

  1. На прочный специальный клей к выровненным поверхностям. Далее потребуется финишная отделка, например, сухая штукатурка. Не рекомендуется применять для придания ровности деревянным покрытиям.
  2. На предварительно подготовленный каркас. При подобном монтаже можно использовать и для деревянных перекрытий. Каркас может изготавливаться как из металла, так и из дерева.

Деревянные основы обходятся дешевле, так как для исполнения требуются исключительно бруски дерева. Металлические производятся из оцинкованного профиля, специальных подвесов, соединительных элементов. Это более надежный и долговечный вариант.

Перед началом монтажа следует ознакомиться с несколькими правилами:

  1. Стыки листов размещаются строго на каркасе и фиксируются саморезами.
  2. Швы нужно обязательно проклеить стыковочной лентой.
  3. Внешние углы закрываются специальными уголками.
  4. Межкомнатные перегородки монтируются в два параллельных слоя.

Монтаж гипсокартона на стены — технология

Можно отметить, что последовательность монтажа гкл на поверхности из различных материалов примерно одинакова:

  • каркас требуется выставлять по уровню;
  • направляющие крепят именно к стеновой поверхности с одинаковым шагом;
  • стойки используются как несущие компоненты;
  • каркас для повышения надежности можно дополнять направляющими профилями;
  • элементы каркаса располагают на расстоянии 0,4-0,6 м;
  • от пола и потолка следует оставлять зазор 1-1,5 см.

Видео: монтаж гипсокартона на стены

Существует ряд отличий крепления гипсокартона с учетом материала стен:

  1. К бетонной стене листы прикрепляются с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей на 60 мм.
  2. Аналогично осуществляется правильный монтаж гипсокартона к кирпичной стене, но следует учитывать качество и прочность кладки. Для старых построек и тех, что изготовлены из пустотного кирпича, применяются дюбель-гвозди длиной более 80 мм.
  3. На пеноблоки каркас монтируется блинными саморезами без подготовки отверстий.
  4. Если стена выполнена из дерева, то крепление происходит на гвозди или саморезы. Обязательно сооружается каркас на завесах с ходом до 6 см.

Монтаж гипсокартона на потолок — технология

Крепление листов гипсокартона на потолок схоже с подготовкой каркаса на стены. Но в данной ситуации требуется большее количество ячеек, так как прочность и надежность должна быть намного выше.

Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.

Монтаж гипсокартона своими руками: 14 правил успешной установки

Специалисты выделяют ряд правил, которые помогут грамотно выполнить ремонтные работы:

  1. Точно определить положение. Обязательно сделать разметку мелом, шнуром или пигментом. От этого зависит как будет проходить сам монтаж.
  2. Правильно установить профили. Они обязательно должны быть изолированы от пола каким-то эластичным материалом. Это обеспечит звукоизоляцию. Подойдет пена, войлок, резина, пробка.
  3. При измерении длины стоек следует вычесть толщину звукоизоляционного материла. Дополнительно делается зазор 1,5-2 см.
  4. При установке стеновых перегородок следует укрепить проемы. Для этого подойдет жесткий профиль.
  5. Плиты необходимо аккуратно подрезать. Линию намечают на внешней стороне листа – там, где нет печати, а на торцах имеются фаски для соединения.
  6. Листы следует крепить осторожно. Для этого используют фосфатированные шурупы. Они не склонны к коррозии из-за контакта с гипсом. Шляпку прячут в листе на 0,5 мм, а затем заполняют шпатлевкой. Между листами не должно быть слишком много шпатлевки, так как это ведет к образованию трещин.
  7. Избегать использования доборных элементов. Сразу стоит брать за основу листы, размер которых немного больше или соответствует требуемому.
  8. Заранее следует продумать необходимость утепления и звукоизоляции.
  9. При монтаже стен из гипсокартона раскладка на второй стороне должна быть смещена, чтобы швы не совпадали.
  10. Швы шпатлевать обязательно. При этом смесь требуется вдавить как можно глубже, а сверху разгладить.
  11. Необходимо правильно подбирать армирующие ленты с учетом их назначения.
  12. Для исключения деформации не стоит делать стыковочные швы посередине дверных проемов.
  13. Для вырезаний ниш и проемов нужно использовать коронки по гипроку.
  14. Начинать крепление листов рекомендуется от центра или угла.

Монтаж гипсокартона на стены и потолок с помощью металлических профилей

Разметка под каркас

Действие производится с использованием малярного шнура. На полу обозначается прямая линия, являющаяся границей каркаса. Затем она дублируется на потолок с помощью отвеса, уровня и карандаша шнура. На стенах рисуются строго вертикальные линии для монтажа стоечных элементов. Шаг отмеривается таким образом, чтобы стыки приходились на середину стоечных профилей. Обычно он составляет 600 мм.

Монтаж направляющих

Монтаж каркаса – это следующий этап. Горизонтальные направляющие профиля со стороны, которая будет прилегать к основанию, оклеиваются специальным уплотнителем. В его роли выступает лента. Именно она обеспечивает звукоизоляцию. После этого высверливают отверстия под дюбели. В них крепится профиль с изоляцией.

Направляющие должны надежно держать гипсокартон, поэтому между саморезами нужно выбирать шаг в диапазоне 50-100 см. Каждый отрезок крепится при этом не менее чем в трех местах.

Читайте так же: «Двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками»

Крепление подвесов

После того, как каркас готов, требуется провести электропровода. По вертикальным линиям, которые обозначены на стенах, устанавливаются подвесы для обеспечения жесткости всей конструкции в целом.

Монтаж стоек

С учетом разметки на поверхности стены в горизонтальные направляющие устанавливаются вертикальные стойки. Следует понимать, что открытой стороной они размещаются в бок или на стену. Изначально стойка вставляется в направляющую на полу, а уже после этого — на потолке. Саморезами она прочно крепится к подвесам.

Монтаж гипсокартона

Для надежной установки гипсокартона по всем правилам лучше производить работу вдвоем или втроем. Например, двое людей придерживают лист, а третий саморезами крепит его к установленному профилю. Работы ведутся сверху. Между крепежами остается не более 0,25 м. Швы между листами не должны быть слишком тесными, поэтому их монтируют со смещением.

Вырезание отверстий под розетки и выключатели

Создание отверстий включает такие действия:

  1. Определяется точное место установки с учетом схемы, ставится отметка.
  2. С использованием уровня отмечается центр отверстия.
  3. При сверлении используется насадка коронка. После совмещения центра фрезы и нарисованного крестика вырезается отверстие под розетку.

Как наклеить гипсокартон

На ровные поверхности листы крепятся с помощью специализированного клея. Это самый простой и быстрый способ монтажа. Но подходит он только для выровненных поверхностей. Допускается перепад не более чем 20 мм. Так забирается меньше пространства помещения. Крепить листы допустимо двумя методами:

  1. На чистые и покрытые грунтовкой стены.
  2. На полосы клея Перлфикс шириной 10 см.

Крепить гипсокартон следует только после того, как проложены проводы и продумана шумоизоляция. Клей наносят по периметру и в середине листа. Для равномерности нанесения стоит использовать зубчатый шпатель. После того, как клей затвердеет, можно укрепить конструкцию дюбель-гвоздями.

Также можно крепить гипсокартон на монтажную пену. В этом случае листы крепят на длинные шурупы, а просветы заполняют пеной.

Инструменты материалы и комплектующие для монтажа

Для крепления гипсокартона могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

  1. Для разметки поверхностей и листов: уровень, отвес, простой карандаш, рулетка, малярный шнур.
  2. Для монтажа: нож, специальные ножницы для металла, шуруповерт, перфоратор, молоток.
  3. Комплектующие: направляющие профили, стойки, подвесы, дюбели, саморезы, клей, пена.

Набор инструментов может меняться в зависимости от ситуации, материала стен или потолков, целей использования гипсокартона.

Секреты монтажа: чем резать гипсокартон

Разрезать гипсокартонные листы необходимо специальным ножом. Чтобы линия разреза была ровной лучше использовать длинную рейку. По ней разрезают бумагу и надавливают на одну часть листа. После этих действий гипс разломится и останется разрезать ножом оставшуюся бумагу.

Если требуется резать большое количество листов, то можно использовать специальный резак. Кромка листов делается под углом с целью увеличения площади швов. Они в последующем будут шпаклеваться. Поэтому следует оставлять 5 мм от края и срезать лишний материал по косой.

Утеплитель под гипсокартон

Нередки случаи, когда помещения требуют утепления. Особенно часто с этим можно столкнуться при проведении ремонтных работ на балконах и лоджиях. В качестве проверенного утеплителя обычно выступает стекловата или минеральная вата. Их прокладывают после выстраивания обрешетки и закрывают листами гипсокартона.

Проводка под гипсокартоном

Проводку необходимо продумать и проложить до окончания монтажа гипсокартона. Прокладывать ее требуется после установки обрешетки. Провода скрывают в специальном металлическом рукаве или гофре. Далее проводится разводка по потолку и стенам.

При установке листов готовятся отверстия для розеток и проводов, которые необходимы для светильников, выключателей. Правильная последовательность действия избавит в дальнейшем от демонтажа листов после окончания работ.

Отделочная работа с гипсокартоном

После выполнения выше описанных работ необходимо заняться отделкой. Перед покраской листы покрывают шпаклевкой и выравнивают. После требуется загрунтовать все поверхности, если требуется покраска. Красить рекомендуется водоэмульсионной краской. Возможна и грунтовка с ее использованием. Для этого разводят краску с водой в соотношении 3:1.

Возможна отделка гипсокартона такими материалами: обои, декоративная штукатурка. Подготовка поверхностей осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

Стоимость монтажа

Цены на услуги могут отличаться в различных регионах. Также они зависят от сложности выполняемых работ. Примерная стоимость за разные виды работ выглядит следующим образом:

  1. Облицовка стен в один слой – от 350 рублей за квадратный метр.
  2. Возведение перегородок в два слоя – от 500 рублей, а в один от 400.
  3. Потолки на металлической обрешетке – от 550.

Кроме этого могут предлагаться и дополнительные услуги:

  1. Шумоизоляция – от 80 рублей за квадрат.
  2. Малярные работы для подготовки под оклейку обоями – от 420 руб.
  3. Малярные работы под покраску – от 550 руб.

Обрешетка из дерева или профиля что лучше

Предлагается не так много материалов, которые подошли для каркаса под гипсокартон: металл и дерево. Стоит разобраться с особенностями каждого из них:

  1. Металлическая обрешетка в отличие от деревянной обладает влагоустойчивыми качествами. Также она не боится перепадов температуры. А вот дерево в свою очередь может деформироваться под воздействием холода или тепла.
  2. Грибок, жучки, плесень развивают свою жизнь только на деревянных брусьях.
  3. Металл не горит. Более того, он не поддерживает огонь. Для помещений с высокой вероятностью пожаров лучше выбирать оцинкованный профиль.
  4. Деревянные брусья необходимо предварительно обрабатывать антисептиками, антипиренами. Это делает ремонтные работы более дорогостоящими, приходится тратить много времени на обработку и просушку дерева.
  5. Ширина, длина металлического профиля едина, она не требует отбраковки из-за несоответствия габаритам.
  6. Деревянные брусья стоят в разы дешевле металла.
  7. Дерево прочно фиксируется саморезами. В то время как в металле саморез держится лишь на одном витке.

Чаще выбирается все же металлический профиль, так как она проще и надежнее в использовании.

Изготовление обрешетки из деревянного бруса

Работа включает в себя несколько этапов:

  1. Подготовка древесины. Лучше использовать хвойные породы деревьев. Древесина должна до монтажа несколько дней полежать в помещении, в котором будет вестись ремонт. Следует заранее убедиться, что сырье прошло соответствующую обработку антипиренами и антисептиками.
  2. Трассировка. Это разметка линий, по которым каркас будет примыкать к стенам, полу и потолку. Проще отметить точку на потолке и перенести ее на пол у стены с использованием отвеса. Для этого в точке забивается гвоздь, к нитке подвешивается груз.Полученные точки соединяют линией по стене.

После этого требуется перпендикуляр к стене из нижней точки. Это будет вторая линия перегородки. От ее крайней точке по стене строится третья линия. По потолку далее нужно соединить имеющиеся точки и получится четвертая. Так становятся видны границы перегородки

  1. Монтаж рамки. Каркас строится из вертикальных и горизонтальных брусьев. И его начинают делать только с рамки. В первую очередь по построенным линиям закрепляют бруски с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. С следует учесть, что на полу брус должен быть не цельным, а располагаться по обе стороны
  2. Дверной проем. Для начала нужно установить две стойки по краям. Ширина проема обычно на 3-5 см шире дверной коробки. Их укрепляют дополнительными горизонтальными брусками. Дополнительную жесткость придадут вертикальные бруски вдоль проема.
  3. Стойки. Их располагают с шагом в 0,6 м. Для соединения рекомендуется использовать металлические уголки. Лучше установить стойки так, чтобы стена содержала максимальное количество целых листов гипрока.

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля

Создание металлической обрешетки можно разделить на 3 этапа:

  1. Начинать следует с разработки эскиза или схемы конструкции. На данном этапе обязательно нужно учесть, что расстояние между направляющими должно быть в диапазоне 40-60 см, а подвесы размещают через каждые 0,5 м.
  2. Чтобы не возникало трудностей при монтаже обязательно производят предварительную разметку на поверхностях.
  3. Строительство каркаса следует начинать с установки направляющих. Затем к ним присоединяются стойки. Все соединения фиксируются саморезами.

Теплоизоляции стен и монтаж гипсокартона на обрешетку

До монтажа листов гипсокартона нужно продумать теплоизоляцию и шумоизоляцию. Толщина материалов в первую очередь зависит от ширины конструкции. В большинстве случаев выбирается минеральная вата или пенополистирол.

Сегменты утеплителя размещают между стойками обрешетки, заполняя все пустоты. Сверху следует распределить парозаградительную мембрану. Места стыка нужно обязательно зафиксировать лентой. Крепить пленку удобно строительным степлером.

После утепления можно начинать установку листов. Изначально нужно рассчитать сколько листов потребуется на всю площадь. Рекомендуется оставить запас примерно 15-20% покупаемого материала. Подгонку листов проводят по предварительно начерченным линиям. Закреплять гипсокартон нужно на обрешетку.

Монтаж гипсокартона бескаркасная обшивка стен гипсокартоном

Бескаркасная отделка стен гипсокартоном – это довольно быстрый и элементарный способ выровнять поверхности. И так реально сэкономить довольно много площади.

Для крепления применяется специальный клей. С перепадом до 0,02 м подойдет продукт под названием «Перфликс». Его накладывают на листы небольшими горками, которые разравниваются при придавливании гипсокартона к стене. Если перепад достигает 0,05 м, то предварительно нужно зафиксировать узкие полосы гипсокартона, а уже на них крепить основные листы.

В целом процедура включает такие этапы:

  1. Очищение стен от устаревшей отделки.
  2. Подготовка необходимых материалов и инструментов.
  3. Обработка поверхностей грунтовкой.
  4. Раскрой листов.
  5. Нанесение клея на одну деталь и крепление его к стене.

Обработка швов гипсокартона: работа над нюансами

Как снять фаску на гипсокартоне

Можно выделить 3 доступных метода снятия фаски:

  1. Разместить материал на плоскости и надежно зафиксировать. Далее нужно расположить линейку по краю, прочертить линию примерно 5-7 мм от границы листа. После можно ножом срезать край. Снимать фаску нужно аккуратно, не оставляя неровностей. При правильном исполнении получится длинная скрученная стружка.
  2. Второй способ состоит в том, что изначально листы крепят к основе и снимают фаску канцелярским ножиком под углом в 45 градусов.
  3. Наиболее простой метод снятия фаски осуществляется с применением специального инструмента – фаскореза. Он внешне напоминает рубанок со скошенным лезвием и позволяет обрабатывать материал ровно.

Монтаж гипсокартона — вырез в гипсокартоне

При монтаже часто возникает необходимость делать отверстия, например, для розеток. Чтобы вырезать прямоугольное отверстие нужно выполнить такие действия:

  1. Определить расположение отверстия. Лучше очертить его точные границы.
  2. Дрелью нужно сделать отверстия по центру каждой линии. Также можно расположить их по углам. В отверстие должно легко помещать полотно электролобзика.
  3. Следует осторожно вырезать прямоугольник точно по линиям.
  4. На последнем этапе нужно проверить соответствие полученного отверстия заданным параметрам. Например, примерить в него выключатель или розетку.

Круглые отверстия сделать немного сложнее. Для этого можно использовать, например, коронку, балеринку или ножовку. Проще в использовании коронка, она идеально справится с вырезанием небольших и средних отверстий.

Итак, работа включает такие этапы:

  1. Предварительно нужно разметить расположение вырезов и точно определить центр окружности.
  2. Подобрать коронку нужного диаметра и разместить сверло в центре. Действовать рекомендуется со средней скоростью.

Обработка стыков гипсокартонных листов углов внутренних и наружных

Если все розетки, выключатели установлены, провода выведены, то можно начинать обработку стыков. Для этого подойдет гипсовая смесь. Она быстро застывает, является очень крепкой и легко шлифуется в дальнейшем.

Каймы с фаской следует покрыть грунтовкой и оставить до полного высыхания.

Для запечатывания стыков непременно потребуется армирующая сетка. Например, для заводской каёмки подойдет ширина до 100 мм. Если края обработаны под углом 45 градусов, то будет следующая последовательность действий:

  1. Отрезать тонкую полоску, чтобы она не пересекала границы стыка. В противном случае придется по всей поверхности шпаклевать гипсокартон на толщину 1-2 мм. Это будет довольно затратным делом по времени и материалам.
  2. Нанести на шов немного шпаклевки, а затем на нее разместить сетку. После этого можно заполнять оставшийся объем.

Монтаж гипсокартона — обработка углов гипсокартона

Наружные углы обязательно должны фиксироваться специальными уголками. Они бывают нескольких видов:

  1. Алюминиевые. Отличаются жесткостью, защитой от ржавчины. Но они легко могут сломаться при неосторожном движении.
  2. Пластиковые. Не такие жесткие, но сломать их практически невозможно.
  3. Оцинкованные. Имеют единственный недостаток: возможность проявления ржавчины, которая в дальнейшем вылезает и через отделку.

Отлично, если наружный угол имеет пару заводских кромок. Тогда уголок не будет выпирать и лишний слой шпаклевки не потребуется. В обратном случае возможны следующие работы:

  1. Делается небольшая фаска для плотной фиксации уголка. После этого угол фиксируется, шпаклюется.
  2. Угол клеится без фаски, но тогда требуется дополнительный слой шпаклевки для выравнивания.
  3. Процедура покрытия шпаклевки производится без уголка. А уже после финишной отделки приклеивается пластиковый угол.

С внутренними углами все обстоит гораздо проще. Достаточно просто заполнить щель. Можно зафиксировать их специальной лентой.

Монтаж гипсокартона — финишная отделка

После того, как шпаклевка хорошо просохла вся поверхность грунтуется обычным малярным валиком. Далее происходит нанесение основного слоя с использованием пары шпателей: маленького и большого. Первым смесь берется из емкости и плавно распределяется по краю второго. Уже большим шпателем обрабатывается поверхность.

Далее в обязательном порядке нужно зашлифовать гипсокартон. Он станет совершенно гладким. На такие поверхности без труда можно клеить обои, наносить краску, но только после еще одного слоя грунтовки.

Сложные гипсокартонные конструкции

Сложными принято считать конструкции с углами не 90 градусов. Для проектирования будут полезны навыки дизайна, точных расчетов и установки. К сложным конструкциям можно отнести:

  1. Двухуровневые потолки с объемными фигурами, например, окружностями, в центре.
  2. Многоуровневые потолки с радиусными углами.
  3. Сегментные потолки.
  4. Различные встроенные ниши.
  5. Арки.
  6. Любые нестандартные элементы или проемы.

Благодаря гипсокартону такие сооружения являются легкими, прочными и надежными. Они позволяют сделать интерьер оригинальным. Причем материальные затраты будут минимальными. В процессе монтажа можно продумать подсветку конструкции любой сложности.

Главное достоинство гипсокартона – возможность повторного использования. Достаточно аккуратно разобрать имеющуюся постройку и перекроить детали.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

1. Определитесь с типом стены

Существует несколько видов перегородок из гипсокартона. Наиболее распространёнными являются стены на каркасе из металлических профилей с однослойной или двухслойной обшивкой с каждой стороны. Первый вариант более экономный, второй обеспечивает лучшую звукоизоляцию и прочность.

Для коридора, спальни и других сухих помещений используются обычные гипсовые плиты, для ванной или кухни — влагостойкие. Толщина гипсокартона во всех случаях — 12,5 мм.

Если на стену будет укладываться керамическая плитка, рекомендуется двухслойная обшивка хотя бы со стороны облицовки кафелем. Допускается монтаж плитки на ГКЛ в один слой при установке стоечных профилей с уменьшенным шагом.

В зависимости от ширины используемых профилей можно получить различную толщину перегородки. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция. Как правило, для коридоров и гардеробных применяют профили 50 × 50 мм, для спален, гостиных, санузлов — 75 × 50 мм.

2. Приготовьте материалы

  • Гипсокартон толщиной 12,5 мм;
  • профили ПС 50 × 50 или 75 × 50 мм;
  • профили ПН 50 × 40 или 75 × 40 мм;
  • минеральная вата;
  • шурупы 3,5 × 9 мм;
  • шурупы 3,5 × 25 мм;
  • дюбель‑гвозди 6 × 40 мм;
  • армирующая лента;
  • уплотнительная лента или герметик;
  • грунтовка;
  • шпаклёвка;
  • отвес или лазерный уровень;
  • пузырьковый уровень;
  • отбивочный шнур;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • коронки для сверления;
  • нож для гипсокартона;
  • рубанок;
  • кисть;
  • шпатель.

3. Сделайте разметку каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

С помощью отбивочного шнура отметьте на полу линию перегородки. Отвесом перенесите черту на потолок: приложите нить приспособления к перекрытию, совместив кончик груза с началом, а затем — с концом линии на полу. Соедините метки на потолке отбивочным шнуром.

Сразу же нанесите расположение дверного проёма и стоечных профилей. Шаг стоек — 600 мм. Для однослойной конструкции с последующей облицовкой плиткой — 400 мм. Удобно начать разметку стоечных профилей от основных стен с выбранным шагом, а оставшееся место у дверного проёма равномерно распределить и добавить по одной дополнительной стойке с каждой стороны.

Если перегородка или её часть должна стать продолжением несущей стены, обязательно учитывайте толщину гипсокартона при разметке. Иначе после обшивки плоскости стен не совпадут.

4. Смонтируйте направляющие профили

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Далее по намеченным линиям нужно закрепить направляющие на полу. Чтобы повысить звукоизоляцию, наклейте на обратную сторону профиля уплотнительную ленту или нанесите силиконовый герметик.

Затем в зависимости от типа основания зафиксируйте направляющие с помощью дюбелей для бетона или шурупов по дереву с шагом не более 1 м, но так, чтобы на один профиль приходилось не менее трёх точек крепления.

По такому же принципу смонтируйте направляющие на потолке.

5. Закрепите стоечные профили каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Измерьте высоту помещения и ножницами по металлу вырежьте из профиля стойки на 10 мм короче. Начиная от стен, устанавливайте стоечные профили в направляющие с нужным шагом и, расположив строго вертикально с помощью уровня, закрепляйте шурупами 3,5 × 9 мм.

По обе стороны от стоек дверного проёма установите на расстоянии около 300 мм дополнительные вертикальные профили для усиления каркаса.

На стойки, примыкающие к стенам или колоннам, наклейте уплотнительную ленту или нанесите герметик для улучшения звукоизоляции. Закрепите крайние профили с шагом не более 1 м, но на одну деталь должно приходиться не менее трёх точек. Все стойки на участке от несущей стены до дверного проёма разверните «спинками» в одну сторону.

6. Установите опоры дверного проёма

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Для надёжного крепления дверной коробки каркас в области проёма обрамляется опорами, которые изготавливают из вставленных друг в друга стоечных профилей. Как вариант, можно использовать закладные из деревянного бруса.

Сделайте надрезы на стенках профиля и загните короткие части, чтобы получилась буква «П». Установите её как горизонтальную перемычку и закрепите по верхней границе проёма. Добавьте промежуточные стойки над перемычкой.

Заранее рассчитайте положение гипсовых плит, чтобы вертикальные стыки двух соседних листов не приходились на стойки по краям проёма, к которым крепится дверная коробка. Иначе на стене в этом месте будут образовываться трещины. В идеале проём должен закрываться одним листом. Если не получается, то двумя — со стыком над дверью.

7. Раскроите листы

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Гипсовые плиты должны быть короче высоты помещения на 10 мм. Для их раскроя делайте разметку карандашом и рулеткой, а затем, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон острым ножом. После надламывайте отделённую часть и просекайте бумагу с обратной стороны. Неровный край подравнивайте рубанком.

На горизонтальных стыках листов, где соприкасаются открытые гипсовые сердечники, снимайте фаски под углом 22,5° ножом или рубанком. Это необходимо, чтобы как следует заполнить швы шпаклёвкой и избежать трещин.

8. Облицуйте каркас с одной стороны

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Установите и закрепите ГКЛ на каркас с помощью шурупов. Заворачивайте их ровно и без перекосов, утапливая шляпки вровень с плоскостью и на 1 мм ниже листа. Чтобы приподнять плиты от пола на 10 мм, подложите под них полоски из обрезков гипсокартона.

Крепите саморезы от центра к краям листа или от угла в стороны с шагом 250 мм. Отступайте от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Шурупы на соседних листах смещайте по вертикали относительно друг друга на 10 мм.

В местах горизонтальных стыков устанавливайте перемычки из профиля и смещайте их относительно друг друга в соседних рядах не менее чем на 400 мм. Если первый ряд состоит из целого листа внизу и куска сверху, то в следующем должно быть наоборот.

При двухслойной обшивке стыки первого и второго слоя плит не должны совпадать. Вертикальные швы смещайте на шаг стоек, а горизонтальные — не менее чем на 400 мм.

9. Обрежьте гипсокартон по дверному проёму

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Для удобства дверной проём полностью зашивается листами и по окончании монтажа вырезается пилой или острым ножом по контуру каркаса. Сначала горизонтальная и одна из вертикальных частей, а затем, после «открывания» на манер двери — оставшаяся.

Вырежьте гипсокартон в проёме и закрепите листы по контуру профилей с помощью шурупов.

10. Смонтируйте проводку

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Перед облицовкой с другой стороны выполните разводку электрических кабелей, пропустив их через готовые отверстия в профилях. Или просверлите новые при необходимости. Размещайте провода перпендикулярно стойкам и на одинаковом уровне.

После прокладки кабелей с помощью коронок для сверления сделайте отверстия под монтажные коробки для розеток и выключателей и установите их. Нежелательно располагать розетки друг напротив друга с обеих сторон перегородки — это ухудшает звукоизоляцию.

11. Уложите шумоизоляцию

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Гипсовые плиты очень тонкие и не обеспечивают достаточной звукоизоляции, поэтому пространство между профилями каркаса заполняют минеральной ватой или другими звукопоглощающими материалами.

Вставьте шумоизоляцию между стоек. При необходимости подрежьте материал до нужного размера.

12. Завершите облицовку каркаса

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

После прокладки коммуникаций и звукоизоляции можно зашивать перегородку с обратной стороны. Для большей прочности располагайте гипсокартон таким образом, чтобы стыки листов не совпадали с первым слоем облицовки с противоположной стороны. Горизонтальные стыки смещают не менее чем на 400 мм, а вертикальные — на ширину шага стоек.

Другими словами, если спереди обшивали перегородку слева направо, сзади нужно сделать наоборот. И точно так же, если с одной стороны целый лист находится внизу, то на другой он должен быть вверху.

Проколите отверстие у края дверного проёма и вырежьте ГКЛ по контуру каркаса. Сначала сверху, а затем по бокам.

13. Заделайте стыки

После обшивки покройте все стыки листов шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости доверните выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. С помощью шпателя заполните швы шпаклёвкой. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Поверх нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

После этого поверхность перегородки готова для любого вида финишной отделки: стену можно окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой или нанести декоративную шпаклёвку.

Гипсокартон – это и обшивка стен с потолками, и короба с откосами, и всевозможные фигурные конструкции, сотворенные фантазией дизайнеров. И если в первое время у данного материала имелись противники, не доверяющие новой технологии, то сейчас их практически не осталось. Ведь прошли годы, и смонтированные из ГКЛ изделия были успешно проверены на прочность и долговечность. Важным параметром является размер гипсокартонного листа и его вид. Правильно его подобрав, можно свести к минимуму количество отходов и хорошо сэкономить. Далее читайте о том, как не ошибиться с размерами, выбрать нужный вид ГКЛ и отличить качественный материал от подделки.

Что такое гипсокартон?

Гипсокартонный лист, как понятно из названия, состоит из прессованного гипса, заключенного с двух сторон в тонкую и прочную бумагу. Его поверхность идеально ровная, сам материал достаточно прочный, выдерживает большие нагрузки, но при этом работать с ним легко и просто.

Громе гипса и бумажной основы в процессе производства гипсокартона применяют клеящие вещества и пенообразователи для гипса. Картон выполняет две функции: он является частью армирующего каркаса и одновременно прекрасной основой для нанесения финишных отделочных материалов (декоративной штукатурки, обоев, краски, и т. д.).

Где находят свое применение различные виды гипсокартона

Все изготовители ГКЛ, независимо от бренда, стараются выдерживать общие принципы при производстве своей продукции. Они подстраиваются под те строительные нормы и правила, которые сегодня актуальны. Любой производитель имеет в своей линейке несколько видов гипсокартонной продукции. Чаще всего используются на практике ГКЛ либо ГКЛВ.

Достоинства и недостатки ГКЛ

Отличительными положительными сторонами гипсокартона являются:

  • Хорошая теплоизоляция. По своим теплоизоляционным свойствам материал немного уступает кирпичу, но имеет достаточно высокие показатели. При дополнительном утеплении ГКЛ минеральной ватой или пенопластом можно значительно снизить потери тепла в помещении, что сэкономит бюджет в холодный период;
  • Небольшой вес, податливость материала. Гибкость гипсокартонного листа позволяет создавать различную форму конструкции. Это и потолочные каскады, и полукруглые сводчатые проходы, и интересные ниши. Можно выполнить конструкию для размещения встроенного освещения;
  • Огнеупорность. При возникновении пожара воздействию огня подвергается лишь слой картона, покрывающий гипсовую составляющую. Более высоким показателем огнестойкости обладают специальные изделия – ГКЛО (огнестойкий гипсокартон). Такой вид имеет картонный слой со специальными противопожарными добавками. Отличается от стандартного листа розовым цветом. Способен выдерживать беспрерывное действие огня в течение 45 мин;
  • Влагостойкость. ГКЛВ – это листы, пропитанные специальной гидрофобной добавкой с целью защиты материала от воздействия повышенной влаги в воздухе. Лист ГКЛВ имеет картонное покрытие зеленого цвета. Подойдет для применения в сантехнических помещениях. Не подвержен разрушению и деформации в процессе эксплуатации;
  • Возможность спрятать имеющиеся коммуникации. Пространство, образующееся после монтажа ГКЛ, позволяет скрыть от глаз провода и другие соединения. Дабы избежать демонтажа конструкции из ГКЛ при возникновении какой-либо поломки коммуникации, необходимо предусмотреть наличие специальных (ревизионных) люков.

Что касается недостатков гипсокартона, то они следующие:

  • Небольшой показатель прочности. Это самый важный минус изделия. Хрупкость ГКЛ требует аккуратности при его перевозке и использовании, чтобы избежать появления сколов, трещин. Поэтому установку гипсокартонного листа рекомендуется проводить на тех участках, где не планируются существенные нагрузки на основания. При возведении полок, ниш для больших по весу предметов (например, установка стойки под телевизор), лучше применить 2 листа гипсокартона. Такой метод будет гарантировать надежность монтажа;
  • Плохой показатель звукоизоляции (без использования специальных средств). Недостаток не такой значительный, как предыдущий, поскольку он устраним. Для повышения звукоизоляционных свойств гипсокартона используют: плиты из акустической минеральной ваты или другой звукоизоляционный материал. Повысить звукопоглощение наряду со спец.продуктами помогут также звукоизоляционные крепления.

Гипсокартон строительный или базовый

Это обычный стандартный гипсокартон, который подходит для облицовки стен напрямую или покрытия стеновых и потолочных каркасных конструкций, изготовленных из металлических или деревянных направляющих. Эти листы с удовольствием используют в своих затейливых конструкциях дизайнеры. Базовый гипсокартон возможно использовать только для внутренней отделки помещений в условиях нормальной влажности. Если рассматривать объекты с незавершенной финишной отделкой, то можно заметить, что подавляющее большинство стен закрыто светло-серыми гипсокартонными листами. Именно это и есть строительный ГКЛ.

Свойства

Материал безопасен для здоровья и экологичен, поэтому пользуется такой большой популярностью. Вот основные плюсы гипсокартона:

  • Идеально ровная поверхность;
  • Экологичность, пожаробезопасность;
  • Способность поглощать и отдавать влагу;
  • Хорошие звукоизолирующие свойства;
  • Дешевизна;
  • Простота в обработке.

Купленный в магазине гипсокартон полностью готов к монтажу и эксплуатации, его не нужно никак готовить и обрабатывать, следуя сложным инструкциям.

К недостаткам ГКЛ относят его способность размокать и разрушаться от избыточной влаги. Гипсокартон впитывает воду, поэтому его не используют для наружных работ.

Второй минус – материал крошится, если в него забить гвоздь, то повесить на таком гвозде ничего тяжелого нельзя – крепеж легко выпадет.

Как применяют ?

Применение гипсокартона в строительстве — это так называемое «сухое строительство». Иногда этот материал также называют «сухая штукатурка», «стеновая плита». Мастера находят много разных решений строительных проблем с помощью этого уникального материала, перечислим основные:

  • Выравнивание стен и потолков, использование в качестве «сухой штукатурки»;
  • Обеспечение тепло- и звукоизоляции;
  • Создание декоративных элементов, арок, двухуровневых потолков и т.п.;
  • Строительство перегородок и внутренних конструкций.

В не столь отдаленные времена было невозможно выровнять стены и потолок без мастера-штукатура. Процесс был сложный, медленный и очень «грязный». А результат иногда непредсказуемый, если строительная смесь некачественная или у специалиста «руки кривые». С появлением гипсокартона вся работа свелась к закреплению на стене идеально ровных листов и заделыванию швов между ними.

Гипсокартон крепится на специальные направляющие. Они бывают разной высоты. Таким способом обеспечивается зазор между стенкой и листами. Этот воздушный зазор обеспечивает термо- и звукоизоляцию, а если этого недостаточно, то можно уложить слои утеплителя.

Мастерами придуманы технологии, позволяющие согнуть гипсокартон, сделать из него сложный профиль и закрепить в нужном месте, что весьма полезно при строительстве арок, коробов и других декоративных элементов.

Самый быстрый способ сделать внутреннюю перегородку – закрепить на специальном металлическом или деревянном каркасе два листа гипсокартона и положить между ними звукопоглотитель.

Разновидности и характеристики

Гипсокартонный лист представляет собой армированную основу, покрытую строительным бумажным слоем, собственно картоном, в честь которого и получил название. Гипсокартон классифицируют по свойствам и рабочим характеристикам. Существует четыре основных вида гипсокартона: Обычный (ГКЛ). Представляет собой листовой материал без включения специальных добавок. Натуральный цвет листа серо-бежевый или серо-голубой. Используется в помещениях с невысоким уровнем влажности. Пригоден для последующего окрашивания, оклеивания или иной декоративной отделки.

Огнестойкий (ГКЛО). Устанавливается в помещениях с целью повышения их пожаробезопасности. Используется при возведении инженерных узлов, вентиляционных шахт, при изготовлении камина своими руками. Сердцевина листа окрашена в красный или розовый цвет. Этот сердечник и представляет собой защитную прослойку с добавлением глины. Работать с данным материалом несколько сложнее, чем с простым листом гипсокартона из-за усиленного армирующего слоя

Влагостойкий (ГКЛВ). Характеризуется низкой гигроскопичностью. Используется при отделке санузлов, кухонь, напольного основания и оконных откосов. Высокую влагоустойчивость материалу придают фунгицидные добавки и гидрофобные пропитки. Материал имеет зеленоватую или розовую окраску. Использование гипсокартонных панелей данного типа возможно в помещениях, где влажность воздуха не превышает 85%. Влаго- и огнестойкий (ГКЛВО). Данный материал используется для облицовки помещений хозяйственного или производственного назначения.

Включает в себя преимущества влагостойкого и огнеупорного материала. Не содержит токсичных компонентов, может использоваться для монтажа коробов электротехнического назначения и разводки сантехнических узлов. Для отделки потолков и стен в жилых помещениях подойдут соответствующие плиты без добавления водоотталкивающих или жаростойких составов. Для облицовки кухонь, санузлов и зон с повышенной влажностью рекомендованы гипсокартонные листы с малой гигроскопичностью.
Не следует переоценивать возможности влагостойких и пожаробезопасных материалов, устанавливая их в условиях агрессивной среды. Для очень сырых, плохо проветриваемых или пожароопасных помещений, к которым относятся промышленные объекты, более подойдут другие износоустойчивые, огнеупорные и влагонепроницаемые отделочные материалы.

Виды кромок ГКЛ

Помимо деления на разновидности, разные виды гипсокартона имеют различные типы кромки. Разновидности по типу кромки:

  • ПК – прямая кромка. Предназначена для «сухого» монтажа, не требует закладки стыков. Применяется при обшивке поверхности в несколько слоев, для внутренних слоев.
  • УК – кромка с утончением. Применяется при оклеивании армирующей лентой с последующей шпаклевкой.
  • ЗК – закругленная кромка. Применяется при использовании шпаклевки, но без армирующей ленты.
  • ПЛК – кромка, полукруглая с лицевой стороны. Применяется без армирующей ленты, с дальнейшей шпаклевкой.
  • ПЛУК – кромка, полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Требует применения армирующей ленты и шпаклевки.

Чаще остальных используют типы гипсокартона со скошенными кромками УК и ПЛУК, поскольку они позволяют заделывать швы без образования выступов.

Инструкция по правильному выбору

Теперь расскажем, как выбрать гипсокартон. Придя в магазин или на рынок, следует внимательно осмотреть ГКЛ на предмет качества. Впрочем, известные надежные бренды обычно не подводят покупателей, но и они порой выпускают бракованные партии. А ведь гипсокартону предстоит после изготовления и в транспорте проехаться, и на складе полежать, причем в разных условиях. Иногда продавцы просто сваливают листы на улице под навесом или хранят их на сыром складе.

Если поддоны с ГКЛ ставить друг на друга, то может раздавиться сердечник, происходит деформация листов, образуются царапины и вмятины. А неаккуратные грузчики, небрежно волокущие длиные листы, повреждают картонную облицовку. В итоге появляется много брака, который невнимательный покупатель может не увидеть.

Поэтому старайтесь сделать следующее:

Совет 1. Приобретайте гипсокартон в крупной торговой точке. Там он точно долго лежать не будет.

Совет 2. Загляните на склад, посмотрите условия хранения. Если там влажно, материал не берите.

Совет 3. При погрузке и разгрузке плит проследите за тем, чтобы это было сделано аккуратно.

Совет4. Проверьте каждую плиту на наличие вмятин, царапин и других дефектов.

Они могут быть такими:

  • Снаружи и внутри лист помят, углы повреждены – признаки повреждения сердечника;
  • Бумага в середине отстает, изнутри она волнистая;
  • Сердцевина на короткой стороне осыпается;
  • Панель искривлена горизонтально или вертикально;
  • Тонкий край кромки загнут назад;
  • Плита обрезана не под прямым углом (заводской брак).

Если вам нужно много материала, можно сделать пробную покупку – один лист. Разрежьте его ножом на полоски и посмотрите, однородная ли сердцевина, ровный ли срез, нет ли инородных вкраплений. А чтобы точно не ошибиться, берите продукцию надежных брендов: Гипрок, Кнауф, Lafarge, Rigips.

Панели из гипсокартона специального назначения

Иногда требуется применить гипсокартонные листы для определенных специфических условий, поэтому производители легко подстраиваются под потребности строительной области и выпускают продукцию:

  • С повышенным уровнем шумозащиты.
  • С возможностью крепления на внешних стенах и обладающих еще и ветрозащитными качествами.
  • С высокой теплопроводностью. Они незаменимы при монтаже теплых полов или охлаждающих потолочных конструкций.
  • Обладающую теплоизолирующими свойствами.
  • Включающую в себя целый «пирог» из гидроизоляции и полимерных пенистых слоев.
  • Экранирующую рентгеновские лучи или электромагнитные волны.

Существуют и совсем экзотические варианты: с цементной сердцевиной и обрамлением из стекловолокна. Этим материалом можно обшивать фасады зданий, не беспокоясь о его защищенности от погодных факторов. Ну и совсем новый материал – гипсоволокно (ГВЛ), состоящее из гипсового основания, в которое добавлены волокна целлюлозы. Такие листы настолько ровные и прочные, что их не нужно грунтовать перед финишной отделкой. Применяют ГВЛ для монтажа полов, сооружения домов по каркасной технологии, не боятся они и сырости, поэтому могут быть использованы при наружных работах.

Стандартные размеры

Как и во всех строительных материалах, в гипсокартоне принято использовать стандартные размеры. Это обстоятельство, впрочем, никак не ограничивает право производителей по заказу изготовить листы с любыми параметрами. Стандартная длина ГКЛ — 2, 2,5 и 3 м. некоторые производители выпускают промежуточные размеры — 1,5, 2,7, 3,3 и 3,6 м. Чаще всего для облицовки стен подойдут листы длиной 2,5 м. Если же длина потолков выше, то трехметровые листы покупать не стоит. От них останется много обрезков, да и заносить их в квартиру гораздо сложнее. Лучше приобрести некоторое количество плит сверх нормы и делать стыки либо оформить индивидуальный заказ по размеру ваших стен.

Стандартная ширина гипсокартонных листов – 1,2 м, из-за этого и стойки каркаса для отделки имеют тоже стандартный шаг 0,4 или 0,6 м. В последнее время производители стали делать узкие листы, ширина которых всего 60 см, а длина 1,5 или 2 м. Удобство в том, что привести их можно на легковой машине, а монтировать в одиночку. Однако это актуально для маленьких площадей. При серьезном ремонте получится слишком много швов, которые еще нужно заделать. Есть некоторые виды гибкого гипсокартона, которые имеют ширину 90 см.

Очень существенным параметром является толщина листов. От нее зависит вес всей конструкции. В стандарте толщина ГКЛ — 6, 9, 12,5 мм. Иногда можно встретить 6,5 и 9,5 мм. Листы усиленные и огнестойкие намного толще 15, 18, 25 мм. Арочные ГКЛ – 6 мм. Это самые легкие листы, но если вам не требуется делать арки с малым радиусом, то лучше приобрести более толстые изделия. Они дешевле, а изогнуться тоже смогут. Облегченные потолочные листы имеют толщину 9 мм. Их нельзя применять для стен, так как они не обладают достаточной прочностью. Однако некоторые специалисты советуют и на потолок делать листы толщиной 12,5 мм, если позволяет каркас.

Цены

Хотя в целом, стоимость этого материала невысока, нужно понимать, что это справедливо только для базового гипсокартона. По этой причине он и применяется в подавляющем большинстве случаев. Огнезащитный и влагостойкий гипсокартон стоят несколько дороже, но в тоже время при отделке квартиры его и не нужно много. Самым дорогим является гибкий арочный гипсокартон. Это и неудивительно, ведь в нем имеется дополнительный армирующий слой. Стоимость специфических изделий специального назначения может быть в разы выше обычной в зависимости от степени защиты листов. Как бы там ни было, на сегодняшний день гипсокартонные листы являются самым доступным отделочным материалом. Только при расчетах затрат на ремонт нужно брать во внимание и затраты на устройство каркаса.

Отличия стенового и потолочного гипсокартона

Размеры стенового гипсокартона в виде листов могут быть разными, однако, все они считаются стандартными. Длина стенового ГКЛ варьирует от 2000 до 4000 мм. Минимальная ширина составляет 625 мм, а максимальная — 1200 мм. Стандартная толщина гипсокартона, который применяется для обшивки стен, составляет 12,5 мм.

Обратите внимание! Для отделки стен чаще всего применяют листы, габариты которых составляют 2500х1200х12,5 мм.

В случае если необходимо обшить стены в квартире или доме с высокими потолками, то тогда рекомендуется использовать листы с наибольшей длиной (4 м). Таким образом, можно сделать вывод, что габариты ГКЛ подбираются в зависимости от конкретной ситуации.

Для стен можно использовать гипсокартон большей толщины, но для потолка обычно используются листы 9,5 мм для того, чтобы уменьшить вес потолочной конструкции

Гипсокартон, который применяется для монтажа на потолок, сам по себе должен быть более лёгким, чтобы максимально упростить процесс установки. Для обшивки потолков используют ГКЛ толщиной 8 или 9,5 мм. Минимальная толщина позволяет обеспечить уменьшение массы подвесного потолка, что в свою очередь, позволяет снизить финансовые затраты при приобретении профилей для крепления гипсокартона.

Цена потолка из гипсокартона значительно ниже, чем в случае монтажа стенового материала. В случае необходимости можно воспользоваться услугами профессионалов, которые в среднем берут около 250 руб. за установку 1 квадратного метра потолочного гипсокартона. Цена за м2 монтажа гипсокартона на стену и потолок также зависит от сложности работ.

Обзор стоимости монтажа ГКЛ:

Монтаж гипсокартона на стену. Цена за м² Установка потолочного ГКЛ, м² Монтаж перегородок из гипсокартона. Цена за м2
260–380 р 250–270 р 480–660 р

Цена за м2 монтажа перегородок из гипсокартона рассчитывается в зависимости от количества слоёв гипсокартона (1 или 2), как и в остальных случаях. Таким образом, можно сделать вывод, что цены за кв. м. монтажа гипсокартона отличаются в зависимости от места установки, сложности работ (в том числе создания фигурных элементов), количества слоёв гипсового материала и т. д.

Монтаж потолочного гипсокартона осуществляется с помощью саморезов и шуруповерта

Для того чтобы ответить на распространённый вопрос: сколько весят листы гипсокартона, необходимо ознакомиться с данными, которые представлены ниже. В таблице ниже указывается зависимость веса ГКЛ от их габаритов.

Зависимость веса ГКЛ от габаритов:

Габариты ГКЛ, мм Толщина ГКЛ, мм Вес, кг Средняя стоимость, руб.
2000х1200 9,5 18 230
12,5 24 150
2500х1200 9,5 22,5 195
12,5 29 210
3000х1200 9,5 35 435
12,5 27 400

Обратите внимание! Вес гипсокартонного листа 12,5 мм указан не просто так. Такие листы пользуются наибольшим спросом среди покупателей.

Классификация по назначению

Чтобы понять, какой гипсокартон лучше для отделки той или иной поверхности, необходимо определить, в каких условиях будет эксплуатироваться данный материал. Независимо от свойств гипсокартона, он может быть использован для облицовки различных типов поверхности. По назначению строительный листовой картон бывает: Потолочный. Не предназначен для тяжёлых нагрузок, используется для декоративной отделки потолочных перекрытий, в том числе многоуровневых подвесных потолков.

Потолочный гипсокартон идеально подходит для маскировки инженерных развязок, расположенных у основания потолка. Обладает повышенной гибкостью, пригоден для монтажа сложных геометрических конструкций. Стеновой. Наиболее распространённый отделочный материал в строительной сфере. Обладает оптимальным соотношением прочности, надёжности, универсальности и экономичности. Используется для отделки стен, возведения ниш, фальш-панелей и других конструктивных решений при оформлении интерьера.

Хорошо поддаётся резке и раскрою, подходит для отделки жилых комнат, производственных и офисных помещений, зданий хозяйственного назначения. Арочный. Характеризуется повышенной гибкостью, малой толщиной. Используется для изготовления криволинейных конструкций и требует дублирования при работе. Акустический. Представляет собой звукоизолирующий материал. Имеет пористую структуру и перфорированную поверхность. Применяется для отделки жилых помещений, детских комнат, музыкальных учреждений, актовых залов и т.д.

Реставрационный. Является декоративным отделочным материалом, не пригодным для нагрузок. Используется для отделки существующих гипсокартонных конструкций. Обладает высокой пластичностью. Ламинированный. Имеет дополнительное покрытие из ПВХ. Не рекомендован для отделки жилых помещений ввиду плохой воздухопроницаемости. В ремонтно-отделочных работах наиболее востребованы такие виды гипсокартона, как стеновой и потолочный.Характеристика потолочного гипсокартона

Размеры потолочного гипсокартона составляют: ширина – 1200 мм; длина – в диапазоне 2500-3000 мм; толщина – 9,5 мм. Важный параметр потолочного ГКЛ – его вес. Производители используют для потолочного материала облегчённые плиты, вес которых не превышает 8 кг на 1 м2. При этом потолочный гипсокартон удобен в монтаже и хорошо поддаётся раскрою. Для обустройства точечных светильников в поверхности листа проделывают отверстия определённого диаметра. Их легко сделать при помощи дрели, оснащённой специальной цилиндрической насадкой, или электролобзика.

Если планируется монтаж многоуровневого потолка, то здесь может пригодиться облегчённый потолочный гипсокартон. Необходимость его использования обусловлена повышенными нагрузками на каркас перекрытия. Если вы не знаете, какой гипсокартон лучше для потолка в два-три уровня, попробуйте максимально точно рассчитать возможные нагрузки. Работать с тонким гипсокартоном легче, он проще крепится и даёт меньший вес конструкции. Кроме того, он больше подходит для монтажа фигурных конструкций, к которым относятся многоярусные потолки сложной формы.

Как заделывать швы в гипсокартонных конструкциях?

Гипсокартонные конструкции часто используются при обустройстве жилища. Сама поверхность листа является идеально ровной, но стыки между отдельными элементами портят всю картину. Прежде чем приступить к нанесению выбранного материала для финишной отделки, необходимо выполнить заделку швов.

Чтобы работа прошла гладко, стоит подготовить необходимые инструменты и материалы. Понадобятся гибкие шпатели разной ширины и их угловой вариант, кисть или валик для грунтовки, мелкозернистая наждачная бумага или шлифовальная сетка, кромочный рубанок, строительный нож, пластиковая емкость для замеса шпаклевки. Из материалов нужно приобрести грунтовку глубокого проникновения, шпаклевку для гипсокартона, армированную ленту.

Технология заделки стыков состоит из нескольких этапов. Начинают с подготовки поверхности. Проводят очистку от пыли и других загрязнений. Для этого шпателем проходятся по всей площади, удаляя неровности. Угол наклона инструмента составляет примерно 30°. Шляпки крепежа следует «утопить» вглубь листа на 1 мм. Пылевые загрязнения убирают пылесосом, тщательно обрабатывая стыки. Затем протирают влажной тряпкой.

На обрезных торцах снимают фаску под углом 22,5° кромочным рубанком. Такой прием упростит процесс заполнения швов.

Следующий шаг – грунтование. Состав наносят кистью или валиком. Второй вариант предпочтительнее, так как позволит нанести грунт более равномерно. Оставляют до полного высыхания (примерно на сутки).

Шпаклевка для гипсокартана

Приготовление шпаклевочной смеси делают согласно прилагаемой инструкции. Замес можно производить вручную или воспользоваться электродрелью с насадкой миксер. Важно помнить, что готовую шпаклевку необходимо достаточно быстро использовать. Она может потерять свои свойства. Вернуть ее к жизни добавлением воды или сухой смеси не получится. Состав распределяют по шву, а затем выравнивают его поверхность. Одновременно проводят заделку шляпок саморезов. Если длина стыка более 3 м, то лучше работать на небольших участках.

Сверху помещают армирующую ленту, приглаживают ее широким шпателем. Этот материал убережет шов от растрескивания. Стык должен приходиться на средину ленты. Далее наносится финишный слой шпаклевки для гипсокатрона. После высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой, а затем снова грунтуют.

Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже 10 градусов. Перед заделкой стыков стоит удостовериться в прочности гипсокартонной конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *